Входящие, оставьте упованья... В Перу вас поджидает следующее:

- стихийные бедствия (землетрясения, сели и оползни, сход лавин);

- инфекционные заболевания (включая пищевые отравления и малярию в джунглях Амазонии);

- ограбления, в том числе, вооруженные, с захватом заложников в автобусах и убийствами туристов на маршрутах в горах;

- мошенничество и обман;

- тепловые удары и переохлаждения;

- укусы ядовитых животных (летучих мышей и змей);

- плевки лам и альпак

Может, я что-то упустила. Путеводитель уверял, что Перу - одна из самых опасных стран Южной Америки после Колумбии. Интернет пестрил жуткими историями об убитых на ночных автобусных рейсах туристах, которые решили побороться за свое имущество. Не все так печально. Со стихийными бедствиями ничего не поделаешь, но вероятность встречи с ними невелика.

С инфекционными заболеваниями проще. Профилактика малярии не нужна в горах. Для обеззараживания воды на маршруте либо везите таблетки с собой, либо купите MICROPUR  в любой аптеке Перу. Аптеки прячутся под вывеской "farmacia" или "botica". Самая популярная сеть называется "Inkafarm". Напишите название препарата на бумажке, а с инструкцией разберетесь, даже если не знаете испанского. Насколько я помню, одна таблетка на литр воды, через два часа можно пить. Местные жители говорят, что достаточно и часа, но мы решили не рисковать. По поводу еды. Несмотря на нашу скверную привычку есть все без разбора на местных рынках, никто из нас ничем не заболел. Ну а если вы привередливы, всегда можно найти забегаловку для туристов с меню на 4-5 языках.

Воровство и мошенничество действительно поджидает бедного "гринго" на каждом шагу. В первый же день полицейский в Лиме отправил нас обратно к президентскому дворцу, несмотря на наше горячее желание сфотографировать вон те фавелы на горе с близкого расстояния большим цифровым "Никоном":). Так мы выучили слово "пелигросо" - "опасно". Несколько раз добрые местные жители отправляли нас обратно в центр города - "гринго, пелигросо". Советы стандартные: не выставляйте на показ свои камеры, следите за рюкзаком и карманами, не шляйтесь по откровенно подозрительным кварталам. Единственная потеря с нашей стороны - моя любимая бейсболка, утащенная маленьким попрошайкой. Потеря кепки стоила мне сгоревшей в горах лысины:). Даже по приезде обратно я, как змея, сбрасывала кожу:). Башка сгорела за полдня, и было бы хуже, если бы я не купила традиционную перуанскую шапку с кисточками.

Колективо в Хуаразе - не самый худший экземпляр

Захваты заложников и вооруженные нападения на автобусы, скорее всего, иногда встречаются. При посадке у нас не только переписывали паспортные данные, но и делали цифровую фотографию. Позже представитель службы безопасности снимал каждого пассажира на видеокамеру крупным планом. Я не удивлюсь, если компания Cruz del Sur держит переодетого охранника на каждом рейсе. На всякий случай мы держали паспорта отдельно от денег, в другом кармане. Может, не позарятся:). Если бы у меня был американский или канадский паспорт, я бы не парилась: посольство сделает новый за 1-2 дня. Но потеря российского с американской визой по-прежнему является самым большим кошмаром.

Что еще? Местный общественный транспорт. Чем бы вы не пользовались, такси или "маршрутками", езда на грани дорожно-транспортного происшествия обеспечена. Гонки по встречной полосе не считаются особым правонарушением. Перуанские маршрутки называются "колективо". Это чуть ли не единственный вид общественного транспорта во многих населенных пунктах. В городах при каждой маршрутке есть зазывала, который ездит исключительно на подножке, часто с открытой дверью. Он(а) залавливает пассажиров на улицах, причем очень эффективно. Кажется, что люди вообще шли в противоположном направлении, но вдруг согласились на поездку под натиском зазывалы. Проезд в Лиме стоит в 15-20 раз дешевле такси - какие-то копейки, центов 50-80, иногда доллар. В сельской и горной местности другого транспорта просто нет. Там машина набивается под завязку: на 14-ти посадочных местах может "сидеть" 26 человек. Именно так мы выбирались из гор обратно в Хуараз. Если повезет, есть верхний багажник. Если нет, скарб наваливается прямо на крышу и перетягивается веревкой.  Дети помладше сидят на руках, дети постарше - на полу. Между ними в проход умудряются впихнуть взрослого на табуретке. Ладно бы детки просто сидели, так они еще и ползают, пристраиваясь тебе на ноги. На такие мелочи быстро перестаешь обращать внимание. Шины у большинства машин стерты почти в ноль. Более лысой резины я не видела нигде. Впоследствии из отработанных колес делают кормушки для ослов или сандалии:). Исправность тормозов вызывает некоторые сомнения, когда водитель пулей выскакивает чуть ли не на ходу в поисках булыжника перед посадкой-высадкой. При этом маршрутка, полная народу, потихоньку катится назад. Мы сидели на дороге с открытым ртом, глядя на манипуляции с булыжниками и колесами. Затормозив машину, водитель бодро спросил: "Ну что, амигос, поедем?". А что еще остается делать? Здесь три часа езды вниз по серпантину. Несмотря на техническое состояние "повозок", перуанцы гоняют как на "формуле-1", да еще и вплотную к краю дороги. Я сидела у двери и тупо смотрела на пропасть внизу, упираясь рукой в потолок, ибо мотает здорово, а держаться не за что. На некоторых витках попадались кресты. Много. Примерно по числу пассажиров. Но народ вокруг слушает музыку, спит, ест или читает библию (вполне по теме:)). Они привычные, значит, и мы выживем. Через 30 минут созерцания пропасти наступает пофигизм. Через 40 минут перестаешь цепляться за крышу. Через час тупо покачиваешься в полудреме со всеми остальными. Давно я так не развлекалась. Со времен поездки в Таиланд, пожалуй.

Далее>>>>